Traversée en bateau de Gènes vers Tunis,

Après le débarquement il faut traverser la Tunisie pour pénétrer en Algérie

Suite à des pluies torrentielles le paysage donne l’impression d’avoir été dévasté par un cyclone, tout est ruiné, poteaux arrachés, pancartes indicatrices disparues, la population donnait l’impression de ne plus reconnaître son  pays.

En effet, partout où le regard se porte on ne trouve que ravages et gadoue.

Cependant il faut trouver la direction de la frontière algérienne.

Arrivée à Nefta là où commence le Chott el-Jérid (dépression saline entre le golf de Gabès et la frontière algérienne).

Le décor s’est transformé en un immense marécage à perte de vue, tout n’est que désolation, donnant une sensation de fin du monde.

Pas question de céder au découragement, il faut accepter le challenge et trouver des points de repère pour poursuivre sa route en dépit du fait que le soleil, descend doucement à l’horizon se transforme en une immense boule rouge, colorant le ciel d’un flamboyant feu d’artifice.

Le moteur de notre vaillante embarcation donne l’impression de pousser des sinistres hurlements, les roues cherchent désespérément des points d’appuis. Cela prend des allures de slalom pas très artistique … Au fur et à mesure de l’assombrissement du ciel le spectre de l’enlisement s’insinue au fond de l’esprit. espérant que l’effort considérable demandé à la mécanique ne soit pas le début de la fin de l’expédition.

Aucun signe de vie ne se distingue sur cette terre ravagée, abandonnée, en proie au désarroi le plus total.

Là où se pose les yeux le sentiment de se retrouver nulle part, seul au monde , au bord du néant qui semble se trouver derrière une ligne lointaine, où le ciel et la terre semblent s‘unir.

En l’espace de quelques heures on se retrouve isolé face à une nature qui peut se révéler ingrate . Cela suffit à nous faire prendre conscience de notre insignifiance face à des forces qui nous dépassent.

Seul point de repère valable, des poteaux électriques repérés de loin en loin. Arriver quelque part, n’importe où, pas beaucoup d’importance.

Avec un air de défi le soleil lance ses derniers rayons avant sa complète disparition.

L’obscurité, pas encore totale, on finit par apercevoir enfin un vague reflet et l’espoir renaît.

Le moteur du véhicule, les essuies glaces, donnent des signes de faiblesse suite aux efforts titanesques auxquels ils sont soumis depuis un certain temps paraissant une éternité.

Tout est flou et imprécis, la pénombre a presque tout envahi.

Finalement une baraque  faiblement éclairée apparaît avec un écriteau portant la mention ’’Douane’’ !

Maintenant la nuit a laissé glisser son grand manteau sombre et enveloppe ce décor défiguré et meurtri.

Pour se faire pardonner des blessures terrestres la voûte céleste allume une a une les étoiles. Pareilles à des milliers d’éclats de diamant, elles irradient pour égayer avec splendeur  ce paysage fantomatique.

Quand finalement le moteur s’arrête, tout parait irréel et le silence s’installe, d’abord angoissant ensuite apaisant.

Dans la cabane plusieurs fonctionnaires discutent à la lueur vacillante de quelques lampes à pétrole. Le lieu semble imprégné d’une ambiance  qui, l’espace d’un bref instant, plonge dans l’atmosphère d’une hallucination.  

L’irruption de deux hurluberlus, sortis de nulle  part, provoque étonnement et surprise.  L’incrédulité se lit sur le visage des militaires mais cède très vite la place à la jovialité. En effet, depuis une semaine, plus aucun véhicule ne passait.

Dès les formalités d’usage terminées, sans plus attendre, il convient de prendre la direction de la frontière algérienne. Un douanier chaleureux et curieux inspecte sommairement le véhicule, souhaite bonne chance pour la suite du périple à destination de Tamanrasset.

A présent la prochaine étape, El Oued, pour une halte dans un petit hôtel.

Dès l’arrivée il s’agit de se repérer parmi le dédale des ruelles où, malgré l’opacité de la nuit, on distingue quelques ombres furtives apparaissant et disparaissant comme par magie.

Le lendemain,  enchantement !  Voici  la ville aux mille coupoles, le premier bourg du Sahara algérien baignant dans un halo luminescent.

En route pour Touggourt. A regret, car on a tout juste le temps  de jeter un regard admiratif à  la ville . 160 kilomètres nous séparent encore de Ouargla.

Arrêt  de courte durée dans cette cité-dortoir peu attrayante au coeur d’une zone pétrolifère…

Pour rallier Ghardaïa encore 190 kilomètres à parcourir !

Pour arriver à cette magnifique palmeraie,  il faut emprunter une route asphaltée. Cette voie étroite serpente  comme un long ruban noir  sous un ciel bleu vif dans lequel resplendit un soleil implacable.

Après plusieurs heures monotones, voici enfin l’orée de ce site à la fois surprenant et exceptionnel.

Au nord-est du Grand Erg occidental, on découvre une magnifique oasis (classée patrimoine mondial en 1982 par l’UNESCO ).

De l’extérieur la ville apparaît tout d’abord sous un angle rébarbatif.   En pénétrant à l’intérieur,  on est frappé par un  contraste  saisissant.

On aperçoit des façades colorées, agrémentées d’une riche variété de teintes: du bleu indigo au bleu lilas, au jaune pâle, voire au rose fané.

Le vert de la palmeraie et l’ocre des collines offrent un paysage chamarré. L’ architecture des rues et des maisons présente un spectacle où se  côtoyent arcades et meurtrières, qui surplombent de tortueux  passages en zigzag. Une foule bigarrée  s’y agite bruyamment.

Sous cette latitude la clarté décroît très rapidement.Il faut trouver un endroit pour bivouaquer , car le lendemain il s’agit de franchir une distance de 250 kilomètres pour gagner El Goléa.

Cette distance désertique s’étendant à perte de vue invite à la contemplation. Du paysage aride et déssèché,  se dégage néanmoins un puissant magnétisme qui attire comme un aimant.

Sous un soleil sans pitié, la température  voisine des 40° crée  une ambiance de fournaise accablante. Quelques monticules de pierres, des cailloux éparpillés: tel est le décor où le vent brûlant,  tantôt gjfle, tantôt caresse, soulève des nuages de poussière.

Deux étapes sont nécessaires pour atteindre le but. Le jour décline rapidement, point de crépuscule, la nuitée dépose son voile obscur dès 18 heures

La fraîcheur nocturne( le thermomètre chute aux alentours de 5° degrés,) oblige à s’emmitoufler et à se glisser dans le sac de couchage, après un frugal repas.

Alors le firmament déploie un écrin de satin dans lequel miroite une pléiade de perles argentées.

C’est dans ce cadre féerique que la lune apparaît, mutine, pâle comme l’opaline. elle prend ses quartiers pour veiller sur nos songes.

La possibilité de contempler ce fabuleux spectacle rend l’âme aussi légère que l’éther.

Bientôt, le ciel pâlit .Doucement, comme par enchantement l’aurore apparaît et la nuit se retire à regret..

Les premières lueurs de l’aube auréolées de pastel apparaissent pour annoncer l’arrivée du souverain des cieux, qui ne tarde pas a faire étinceler le ciel. Lentement,  il s’élève. Il parvient à son zénith. L’intense rayonnement de l’astre solaire impose alors un repos de quelques heures en attendant que la lumière soit moins aveuglante.

Finalement El-Goléa surgit comme sortie de terre. Apparaît d’abord une oasis luxuriante, fascinante, enchanteresse, baignée par une luminescence apaisante.

Ensuite l’attention est attirée par le ksar (le fort) au sommet d’un rocher. Ses ruines témoignant d’un passé glorieux dominent toute la palmeraie. Il semble avoir gardé son arrogante fierté d’autrefois et invite à l’escalade, promesse d’un superbe panorama.

Quelle merveille ! Quel ravissement ! L’ocre rouge, le vert des palmiers, le blanc des coupoles : une chatoyante symphonie de couleurs chante la louange de la bien nommée ”perle du désert”.

La touche exotique des fruits, des légumes et des fleurs couronne ce spectacle d’où émane comme un souvenir de l’âge d’or, une réminscence du jardin d’Eden.

Entouré de sable, de rocs, d’amas de cailloux et de monticules de pierres, ce havre de volupté contraste avec la sèche et épineuse nudité qui l’environne, et la découverte de ce verdoyant coin de paradis n’en est que plus délicieuse.

L”étape suivante conduit à In Salah. Le paysage s’annonce pittoresque, mais la route goudronnée (?) en mauvais état rend le parcours ardu. Il est préférable d’emprunter une voie parallèle au risque de voir le véhicule endommagé par la caillasse.

Après quelques heures de roulages débute le plateau du Tademaït. Cette vaste région ne présente point un relief morne et terne, mais bien une succession de monts, massifs, et des zones steppiques créant une ambiance lunaire, avec une impression d’infini, là, l’isolement est complet.

Mais soudain, ce décor désertique s’anime sous l’effet de petites tornades qui emportent avec elles sable, poussière et cailloux. Leurs tourbillons teintent le ciel d’un gris délavé. ce sont d’étranges apparitions pareilles à des spectres qui s’évanouissent comme des mauvais rêves pour permettre à l’horizon de retrouver sa clarté et au soleil de briller à nouveau..

Lors d’une courte halte , un son assez vague mais prolongé se fait entendre, puis s’intensifie, tandis qu’un point se dessine et grossit dans le lointain. Serait-ce un mirage ? Non, il s’agit bien d’un véhicule transsaharien qui, enveloppe dans un nuage sablonneux, déchire le silence avant de s’immobiliser dans un fracas assourdissant.

L’homme au volant s’assure que tout va bien. Dans cette contrée hostile, la solidarité est naturelle, spontanée et sans réserve.

Soudain, la nuit, le simoun selève et le frêle véhicule se met à tanguer à la grande frayeur de ses occupants.

En effet ce violent déchaînement venteux s’accompagne de sifflements mêlés à de sinistres mugissements. Dans ces conditions impossible de se blottir dans les bras de Morphée.

Après cet épisode chaotique et tourmenté,  le périple se poursuit.

Désormais, le parcours emprunte une sinueuse piste à lacets, que les fréquents passages de divers camions ont transformée en une sorte de tôle ondulée rendant le voyage rapidement insupportable.

Empruntant un passage équidistant, il s’agit de garder en point de mire les balises qui jalonnent le trajet, car si l’on n’en tient pas compte on risque de se retrouver aux antipodes de la destination finale.

Enfin apparaît In Salah, ville perdue dans les dunes sous un ciel de feu. L’un des endroits le plus chaud du Sahara. Le thermomètre affiche  50° à l’ombre.

Au milieu de nulle part, tel un joyau écarlate noyé dans une mer de sable doré. Quelques édifices en forme de pain de sucre paraissent surmontés d’un capuchon d’un blanc neigeux, Leurs couleurs tranchent avec la palmeraie verdoyante et leur sobriété contraste avec l’exubérance du décor naturel environnant.

Ce ne fut pas une joyeuse entrée…

Malgré un magnifique portail noble et imposant qui accueille les visiteurs. En ce début d’après midi, pas âme qui vive, la cité est déserte, à cause de la chaleur accablante.

Des habitations cubiques de style soudanais, des rues sableuses s’animent peu à peu dès que la température descend de quelques degrés.

La population est composée en majorité de nigériens, de soudanais ainsi que de touaregs sédentarisés.

L’endroit ne manque pas d’attrait. Néanmoins, c’est le moment de faire un bilan mécanique. Il est navrant ! Avec mille regrets au cœur, il faut se résoudre au retour à la case départ !

Après la première tentative hélas écourtée, d’atteindre Tamanrasset, (Tam pour les initiés) ’’ la mythique ’’ , le désir de retrouver la magie des grands espaces s’était gravé au fond de la mémoire et des cœurs et fut une motivation suffisante pour entreprendre une nouvelle expédition.

Carte Michelin n°153 – édition 1973

Revoir In Salah, dont est ravivé le souvenir enchanteur de la paisible beauté. Le temps semble y avoir suspendu son vol, c’est avec ravissement que nous redécouvrons cette charmante bourgade.

Qu’il est agréable de flâner, faire plus ample connaissance avec les autochtones, ce qui permet également de glaner de précieux renseignements, afin de rallier Tamanrasset.

Avant de s’élancer dans cette aventure, a l’époque, il fallait se présenter a la Daïra d’In Salah , afin de signaler aux autorités le départ d’un véhicule à destination de Tamanrasset. On renseignait la marque, la couleur, le nombre de passagers et la durée estimée du trajet… Mesure de sécurité importante car transmise aux autorités du lieu d’arrivée qui décidaient ,en cas de retard, de lancer des recherches pour retrouver les explorateurs en perdition…

Il faut compter grosso modo une semaine pour parcourir une distance approximative de 700 kilomètres, les valeurs étant aléatoires en Afrique, surtout ne pas sous-estimer les embûches et autres complications qui peuvent survenir à tout moment. Effectivement, les aléas de ce trajet sont nombreux, ce n’est pas vraiment une promenade de santé…

Mieux vaut aborder les premiers kilomètres de ce périple avec circonspection, sur une piste en sol “naturel”, très mal balisée.

Malgré son aridité le paysage est varié, surprenant, inattendu, on peut y voir des arbres tordus, calcinés, des épineux décimés un peu partout, on y croise même un maigre troupeau se contentant de cette pauvre pitance.

De temps à autre on aperçoit les vieilles carcasses de véhicules abandonnés depuis belle lurette par leur propriétaire. On voit également des dépouilles d’animaux dont les os blanchissent au soleil… , des amas de grosses pierres noirâtres ressemblant à des météorites.

Cependant sur des tronçons relativement bien tracés, on peut suivre assez facilement une route en lacets qui se coule entre des collines aux couleurs changeantes, tantôt teintées de miel, tantôt semblables à des blocs d’anthracite, passant par le bleu ardoise suivant l’orientation de la lumière. Cela donne une impression d’irréel, on se sent transporté dans un autre monde.

Avec la complicité de la nuit, et sous la voûte étoilée, vers 21 heures, on peut repérer certaines constellations qui offrent un spectacle radieux, inoubliable, une vision de rêve.

Dès la fine pointe de l’aube on se prépare à lever le camp. Après quelques heures de roulage, on croise un camion, à l’arrière duquel s’entasse un groupe de hippie, chantant à tue-tête, remontant soit de Tamanrasset, soit d’un autre lieu de rassemblement.

Chemin faisant, on aperçoit un véhicule similaire au nôtre stationné hors piste, visiblement en difficulté. Des bourlingueurs allemands au français aussi rudimentaire que notre connaissance dans la langue de Goethe… La communication n’est pas aisée, à force de gestes et de baragouinage on comprend la nature du problème. Grâce à notre matériel emporté, on réalise un rafistolage de fortune leur permettant de repartir et d’effectuer de concert une partie du trajet jusqu’au moment où les reflets du soleil s’estompent, Une installation s’organise de commun accord en vue de ne pas passer la nuit dans l’isolement. Nul besoin de longs discours, puisque la concorde régne.

Quand les premières lueurs du soleil apparaissent la petite caravane se met en mouvement et après quelques kilomètres, nos chemins se séparent. Nous nous adressons de grands signes, lançons un ’’auf wiedersehen’’, en écho un retentissant ‘’au revoir ’’ nous revient.

Après ce sympathique intermède, pendant quelques brefs moments, une étrange sensation de vide s’installe.

La région étant a ce point fascinante, cette impression s’estompe rapidement. Le captivant spectacle de la lumière et des ombres jouant avec les plus déconcertants reliefs parvient à combler cet éloignement. Sur cette erre de contrastes démesurés, on retrouve certaines parties de piste en tôle ondulée,  un terrain caillouteux, et des passages sablonneux.

Le désert n’est pas une contrée figée, immuable. Il est vivant, il murmure, il parle, il chante, quelque fois, il gémit, mais il faut arriver à percevoir ses messages. Il connaît les vents, qui façonnent et modulent ses dunes, érodent ses montagnes, falaises et collines. Il se fait complice des tourbillons qui emportent tout  sur leur passage. Témoin discrèt d’un passé millénaire, il a gardé l’empreinte de tous ceux qui l’ont foulés. A-t-il gardé la nostalgie de la période où il était verdoyant et peuplé d’une flore et d’une faune très riches,  parsemé de contrées  florissantes,  de cultures abondantes ? Désormais, sous sa coupole azurée il ne laisse plus aucun nuage s’infiltrer, permettant plutôt une intensité d’ensoleillement maximal, préfère-t-il cet aspect inhospitalier voire hostile ?

Nul ne le saura jamais, il garde son mystère, cela fait partie de son énigmatique sauvage et attirante beauté. Il est encore imprégné des effluves venue des civilisations qui se sont succédées durant les ères précédentes. Le meilleur moment pour mieux humer sa fragrance est lorsque les rayons de l’astre du jour s’inclinent là-bas dans le lointain, avant de se dissimuler totalement à notre vue.

Quand l’obscurcissement est total, venu du fond des cieux calmes, il peut assister et admirer le coucher de la Grande Ourse et de ses ‘’Gardes ’’, ainsi que de sa voisine la Polaire. On ne peut que se sentir subjugué par le charme très particulier émanant de  cette contrée chargée d’histoire. L’atmosphère qui y règne est a ce point puissante, qu’elle agit comme un envoûtement.

L’itinéraire vers Tamanrasset commence a être envahi par des ’’ touristes ’’ en tous genres… On y rencontre pêle-mêle, ce qu’il est convenu d’appeler les ’’puristes ’’, les casse-cou, les mordus de l‘aventure, les idéalistes, les inconscients, quelques snobs, parmi lesquels se glissent les parvenus !

Contre toute attente, à une certaine distance, se dessine la cime de quelques palmiers. A notre grand étonnement nous découvrons un îlot de végétation. Un campement rudimentaire abrite une grande variétés de voyageurs. Protégé d’une exposition solaire excessive par un massif lontagneux, ce site à donné naissance à une guelta. Ce plan d’eau naturel favorise l’éclosion d’une petite oasis. Une aubaine, l’occasion d’une pause rafraîchissante.

Des véhicules en pièces détachées jonchent le sol… Il y règne une grande effervescence. Certains ont les nerfs à fleur de peau, car l’arrivée hypothétique d’une pièce de rechange se fait attendre !…

Une jeune femme, bizarrement vêtue, coiffée d’un bonnet de laine enfoncé jusqu’aux oreilles, déclare aller la pêche… ? Où ? Dans la marre aux canards…(sic) Effectivement, une mare se trouve à proximité, mais, pas le moindre poisson n’y nage…

Ne pouvant guère leur apporter d’aide, nous continuons notre pérégrination.

Pendant quelques heures nous restons solitaires. Soudain, deux motards apparaissent, juchés sur un engin, style bécane à moteur… chargé comme une mule. Ils font des efforts désespérés afin de rester en équilibre, rouler sur un revêtement aussi rude, sans prendre quelques billets de par terre est une gageure et ils ont eu maintes occasions de faire de belles culbutes.

Après avoir joué les sémaphores, tout le monde s’immobilise.

Étant donné qu’il faut passer une section particulièrement défoncée, l‘un d‘eux embarque à bord de notre camionnette. Passé ce cap, chacun repart de son côté.

Pour accéder aux gorges d’Arak, le parcours est délicat, certaines sections sont pénibles.Il faut se faufiler entre des falaises verticales, emprunter des cols très raides. Le site est encaissé entre des massifs et autres collines aux formes étranges, un véritable paysage lunaire, d’une exceptionnelle beauté.

On se retrouve dans un labyrinthe merveilleusement sculpté par les caprices d’Éole. De nombreux petits canyons étroits, de larges lits d’oueds, de grandes poches d’eau si limpide que le ciel s’y reflète. Une vue superbe à couper le souffle !

De rares végétaux , cependant des lauriers roses, des myrtes (fleurs jaunes) se sont empressés d’y trouver abri. Des zones de pâturage où quelques nomades conduisent leurs chèvres.

La variété des teintes est unique, du pastel au bistre en passant par le mauve, une impressionnante forêt de pierre à l’aspect feuilleté offre un décor fabuleux et grandiose. On se sent transporté dans un autre univers.

Proverbe Touareg.

Si loin que nous portent nos pas, Ils nous ramènent toujours à nous-même

(à suivre) 

Un couple de Français présente tous les symptômes d’une grande détresse. Depuis deux jours, les essais pour faire redémarrer leur combi restent infructueux. Oh rage, oh désespoir, personne ne s‘est arrêté pour leur porter assistance, malgré le passage de plusieurs véhicules… Soulagement, il existe des âmes compatissantes acceptant de les aider. Revoilà leur moral à l’endroit et le sourire renaît. Après plus ample connaissance, on passe aux choses sérieuses, les hommes plongent dans la mécanique, les femmes pensent à la popote… Tout le monde est affamé, la réserve alimentaire de nos nouveaux compagnons a subi une cure d’amaigrissement… Qu’importe, on s’organise à la fortune du pot.

Le jour suivant, tout à coup, à l’ombre d’un arbre carbonisé, la visite inopinée d’un nomade flanqué de quatre ‘’chameaux’’.

Nous trouvons le mausolée de Moulay Hassan, un bâtiment blanc cubique surmonté de tourelles où flotte un drapeau. Un endroit sans grand charme. Plusieurs gardiens surveillent l‘endroit. L’un d’eux nous informe de la coutume de tourner trois fois autour de la bâtisse ‘’pour conjurer le mauvais sort ’’. Bien volontiers nous nous conformons à cet usage.

Les projets de nos compagnons diffèrent des nôtres et le groupe se sépare.

Le légendaire Hoggar s’annonce, dans le lointain on aperçoit les formes étranges de ses montagnes.

Pour les atteindre, il faut emprunter la voie principale en direction d’In Ecker, jalonnée d’amas de grosses pierres très éloignées les unes des autres.

Il convient d’être vigilant car des pistes parallèles tentantes partent en tout sens, leur seul avantage : absence de tôle ondulée mais par contre les ensablements constituent des pièges savamment dissimulés. On se rend vite compte qu’il est préférable de reprendre la piste traditionnelle. Elle longe une clôture de barbelés (!) pendant des dizaines de kilomètres, au travers de laquelle on aperçoit jonchant le sol des tôles tordues à la fois rouillées et noircies, un amoncellement de pièces informes, des sortes de poutres et autres barres éparpillées.

A cette période nous ignorions longer une zone sinistrée, ancienne base atomique avancée de l’armée française.

A partir du 13 février 1960, les Français effectuèrent des essais nucléaires. D’abord quatre expériences aériennes à Reggane, dans le désert du Tanezrouft, sous le nom code de ‘’Gerboises’’. Ensuite treize expériences souterraines à In Ecker, dans le Hoggar.

Sous la montagne Taourirt Tan Afella , massif volcanique granitique, il fut creusé une galerie de tir. A partir du deuxième essai (nom code Béryl) les choses tournèrent mal. Rien ne se déroula comme prévu, un nuage radioactif de gaz, de particules, de scories s’échappèrent  de ce massif . Cet accident (!) du 1 mai 1962 laissa d’importantes cicatrices. Depuis lors ce mont a pris une couleur rougeâtre, il est devenu poreux, craquelé, fissuré ! C’est une vision d’horreur ! Ce lambeau de terre balafré,  devenu à la fois malsain, stérile, lugubre, procure un obscur sentiment de malaise.

Malgré cette température de fournaise, on a froid dans le dos, de la chair de poule et une sensation d’oppression !!!

Les années écoulées, n’ont pas effacé les stigmates de ces expériences.

Un peu plus loin, In Amguel fut la ‘’base de vie ’’ des militaires lors des essais. Cette région souffrit aussi de dommages collatéraux .

Encore sous le choc de la vision cauchemardesque d’ In Ecker nous ne faisons qu’un passage éclair. Du reste cette localité ne présente pas un intérêt particulier.

A quelques encablures passe la ligne symbolique du Tropique du Cancer.

Enfin, voilà le cœur du Hoggar, constitué de massifs montagneux et volcaniques aux reliefs d’une variété infinie, pleins de contrastes. Des chaînes élevées enserrent des vallées étroites, un monde à part, un désert de dunes et de pierres. A certains endroits on croirait voir un château fort médiéval avec ses tours, ses sentinelles. Le mont Tahat ressemble à un donjon culminant à plus de 3.000 mètres !

Par ailleurs des pleines sablonneuses et ondulantes s’étendent a perte de regard, l’horizon s’adoucit en apparence. Véritable labyrinthe de rochers, univers minéral grandiose où des pics volcaniques s’élèvent jusqu’au ciel. Ces géants impressionnants, fils de Vulcain, jaillirent des entrailles de la terre en crachant le feu. Le jour ils protègent des ardeurs du soleil, la nuit ils observent et s’amusent des caprices de dame Lune, timide lorsqu’elle se cache derrière la Terre, quand elle se fait rousse ou noire, quand elle est gibbeuse, nouvelle ou pleine. Ils tutoient les étoiles, servent de refuge aux Djinns.

Cet environnement d’une âpre beauté, d’un calme et d’un silence de qualité exceptionnelle, invite à la méditation. Un éblouissement permanent.

Nous faisons une pause pour nous repaître de ce splendide spectacle, quand s’arrête un véhicule tout terrain. Le conducteur nous demande si nous venons de chez ’’Jojo… ’’ . Devant notre air interloqué, il enchaîne ’’vous ne connaissez pas ?’’ Non ! C’est super, il y a une source, suivez-nous. Nous empruntons pendant quelques kilomètres une piste empruntant des méandres entre rocailles et parties sableuses. A un certain moment ,sans crier gare, notre guide fonce vers la gauche, et là, surprise, devant nous quelques véhicules rangés le long d’un large chemin goudronné. Cette voie mène à une petit batiment, au portail garni d’une épaisse tenture. En y pénétrant nous ressentons immédiatement une agréable fraîcheur, il y règne une douce pénombre et l’on distingue plusieurs silhouettes sur des sofas garnis de coussins. Un salut à la ronde, puis nous entendons , ’’ attention où vous marchez, vous pourriez tomber dans l’eau !?’’ En effet, au beau milieu de la pièce, à ras du sol, une vaste ouverture remplie d’eau. C’est la fameuse source ‘’Chapuis‘’, plus connue sous le nom de ‘’Tahabort’’ ! On apprécie ce précieux breuvage, légèrement pétillant avec un arrière goût salé. Vu le contexte, on a l’impression d’avaler un véritable nectar !

Un délicieux fumet nous chatouille les narines. L’odeur nous guide vers  une autre salle, où l’on rencontre ’’Jojo’’, petit Algérien replet, tout sourire, au regard espiègle, très absorbé par la préparation d’un repas. Après les salutations d’usage, il nous lance, installez-vous à côté, cela va être prêt. Après une savoureuse collation une petite sieste s’impose… Nous sommes tirés de notre somnolence par un tonitruant ’’ Ach, ils sont de nouveau là ces Allemands !’’ ( avec accent garanti ! ) (ça c’est de l’humour…) ce qui provoque l’hilarité générale et une ambiance au beau fixe. Ce sont les trois gaillards rencontrés et dépannés précédemment, un vrai plaisir de les revoir.

La curiosité nous pousse à sortir car de l’extérieur nous parviennent des sons, des rires et des éclats de voix qui nous intriguent. Un spectacle inattendu s’offre au regard, quelques-uns participent à une partie de pétanque, d’autres se torturent les neurones devant un échiquier…

Mon attention est attirée par quelques dames revenant avec des fleurs de l’arrière du bâtiment. Où les avez-vous trouvées ? Dans le jardin ! Ah ! L’une d’elle m’invite à les découvrir. Quelle surprise ! Un coin de paradis, comment imaginer une telle abondance de végétaux en plein Sahara, on se croirait transporté dans un conte de fée. Ravie de cette aubaine et, avec l’accord de Jojo, je confectionne à mon tour un petit bouquet.

Impossible de décrire le Hoggar sans évoquer ses formes douces et arrondies côtoyant des arêtes et angles vifs. Un relief érodé à l’aspect sauvage, sa forêt de pics et d’aiguilles rocheuses semblant vouloir griffer le ciel. Comment ne pas évoquer la palette de ses teintes, de ses nuances, de sa clarté diurne, de la beauté sublime de son crépuscule lorsque le soleil s’empourpre et se glisse doucement entre les sommets de l’Atakor, tandis que deux rubans de satin s’efforcent de ralentir sa course vers d’autres horizons. On ne peut que rester muet d’admiration devant cette vision enchanteresse. La contemplation de ce panorama procure un sentiment d’éternité et transcende l’âme

Avec déplaisir il faut saluer notre hôte ainsi que les autres voyageurs car la grande horloge annonce l’heure du départ vers Tamanrasset, située à environ 1400 mètres d’altitude et bénéficiant d’une température moins élevée que les régions voisines.

Au bord de rues rectilignes des maisons rouges sombre ou en crépi d’ocre, quelques-unes en argile. Certains bâtiments administratifs possèdent deux étages, les habitations privées seulement un.

La cité prend de plus en plus d’essor, sans avoir complètement perdu son caractère saharien. Néanmoins son parfum d’exotisme s’évapore dans le sillage de très nombreux voyageurs de tout bord.. A son aspect hors du temps, sa nonchalance et sa douceur de vivre succède petit à petit le tumulte propre aux villes du nord. Cependant le marché garde son originalité où se côtoie une grande variété d’ethnies.

Depuis des temps immémoriaux elle fut le fief ancestral des

Touaregs et des Berbères surnommés ’’Hommes bleus’’. Tam donne l’impression de ne plus s’appartenir et de s’asphyxier par  l’affluence de touristes. Un aéroport est installé, une route asphaltée sera prochainement opérationnelle. Sous peu elle perdra son âme, ne sera plus que l’ombre d’elle-même, une zone urbaine artificielle s’adaptant à la modernité… !

Ici, malgré une fin moins idyllique que souhaitée, s’achève mon odyssée saharienne.

Je ne regrette rien car j‘ai pu partager les derniers moments d‘une époque révolue à jamais !

Proverbes Touareg

‘’En quelque pays que tu entres conformes-toi à ses mœurs’’.

‘’La parole ne suffit pas à faire d’un homme ce qu’il n’est pas’’.